greenadine | Армения - Нагорный Карабах

Едем в Карабах. О том, что туда "надо" ехать, нам говорят все. Видно, что это уже не только туризм, а и идеология. И вот мы в Горис, армянская сторона "Лачинского коридора".
На фотографии видно плохо, но стоит присмотреться. Напоминает греческие Метеоры.

===1. Параграф, независимый от фотографий, который можно опустить ===
В двух словах история конфликта (французская версия): после Октябрьской революции в Закавказье бардак.
Все три закавказских народа (Армения, Азербайджан, Грузия) выпадают из Российской Имерии и образуют независимые государства.
Россия с Турцией только недавно вели тут свою часть Первой Мировой Войны. По этому поводу турки устроили геноцид армянам (~миллион убитых среди мирного населения). После революции отношения Советской России с Турцией заметно улучшились.
Турция ищет контакты с тюркофонным Азербайджаном, пытаясь проложить мостик к бакинской нефти (более половины мировой добычи в те времена) и среднеазиатским тюркофонным республикам. В частности из-за этого появляется азербайджанский Нахичевань — анклав Азербайджана, граничащий с Турцией.
Англия пытается не допустить прохода России в регион, хотя бы для того, чтобы обезопасить дорогу на Индию.
Россия последовательно выполняет волю братских народов, силами Красной Армии присоединяя республики к СССР. При этом они все объединяются в Закавказскую СФСР.
Через некоторое время республику расформируют в три ССР, сохранив границы бывших независимых государств. Нахичевань — по прежнему азербайджанский анклав. Нагорный Карабах — по прежнему заселен армянами на 70%, но входит в Азербайджан.
80-е годы, республики начинают расходиться, Карабахские армяне подают ходатайства о присоединении их к Армении. Союзное руководство дает зарок границы никому не двигать — их можно понять, иначе такое начнется.
Независимость республик, Нагорный Карабах провозглашает себя независимым государством, туда вводятся азербайджанские войска, на помощь Карабаху идут армянские, и те, и другие пока еще наполовину советские, поэтому и с той, и с другой стороны полно русских дивизий, война. Параллельно идет двойная этническая чистка: армян режут и выгоняют из Азербайджана. К азербайджанцам аналогично относятся в Армении и Нагорном Карабахе.
Итог войны: Армения победила. Нагорный Карабах остается независимым государством (непризнанным, впрочем), захвачен вот этот самый Лачинский коридор (дорога из Армении в Карабах) и прилегающие территории. Десятки тысяч убитых с каждой стороны. Обе республики этнически и религиозно чисты.
Иран, где живет достаточное количество азербайджанцев, и которому намекали, на необходимость их присоединения к Азербайджану (и во время независимости, и в сталинские времена), и у которого свои сложные отношения с Турцией, контачит с Арменией.

Текущее положение:
— Прорусская ось "север — юг": Россия — Армения — Иран.
— Проамериканская ось "запад — восток": Азербайджан — Грузия — Турция.
Налицо подтверждение теории о "шоке цивилизаций", да? :-)
Экономически оси хорошо представлены нефтепроводами Баку — Новороссийск и Баку — Тбилиси — Джейхан.
Учитывая, что в Ереване строится новое посольство США (нам несколько раз сказали, что оно самое большое в регионе), первый нефтепровод проходил через Чечню (обводной — через Дагестан), а второй уже достраивают — прогнозировать развитие в регионе довольно просто :-)
При этом существует некая "Минская группа" (страны-участники, Россия, Европа, США) по решению проблем Карабаха, предлагающая решения этого клубка. Текущее — признать независимость Карабаха и результаты войны в обмен на возврат азербайджанских беженцев и создание коридора к Нахичеваню (что отрезает Армению от Ирана). Кому-нибудь это кажется реальным? :-/
===1. конец параграфа===

Дорога через Лачинский коридор — самая лучшая в Армении. Ремонтировали (скорее "строили") ее по европейским технологиям на собранные диаспорой деньги.

Граница с Карабахом. "На туристов бумаги оформлены? — Да какие же это туристы, это русские! — А, русские! Добро пожаловать, счастливого вам пути!"

Ночуем в Степанакерте у тети Марата. Там уже накрыт стол: сыр, лаваш, помидоры-огурцы, сосиски, чай с тмином (вкусно!)
При этом очень странный ("восточный") уклад: женщины (кроме Наденьки — она гостья) едят отдельно. До или после мужчин, чтобы во время прислуживать за столом. Мужчины не только не делают ничего сами, но и другим не позволяют.
Ситуация: сидим за столом, я (G) допил чай, тянусь к чайнику за добавкой. На меня смотрят: "Что ты? оставь!", зовут девушек, они поднимаются на этаж, наливают, уходят.
С одной стороны — дичь и домострой. С другой — это их культура. Сами же женщины нам объясняли, что можно, чего нельзя, что "так правильно". И с какой стати я решил, что моя культура — лучше, "прогрессивнее" (вспоминается "Enjeux des echos" на тему прогресса)? И уж тем более, с какой стати я буду навязывать им свои "макдональдсы"?
Кстати о девушках - Гаяне и Люсине:

Хозяин дома явно гордится ими (одна — его дочь, другая — погибшего на войне друга), у них высшее образование, они свободно говорят по-английски. Бабушка рассказывает, что прошлом летом у Гаяне была хорошая работа — она переводила "врачам без границ", хорошая зарплата была — 300$ в месяц! А сейчас опять без работы...

Огромный деревенский дом, коридор, деревянные полы, нет горячей воды (но мы в минеральном источнике уже искупались).

Это — открытый с одной стороны этаж под крышей, выполняющий роль летнего двора.

Степанакерт полностью восстановлен, из тех городов, которые мы видели, он самый европейский: освещенные улицы, чистота, люди не боятся гулять ночью. Не верится, что недавно тут была война.

Едем в Агдам, некогда производитель одноименного портвейна ("Завтрашнее похмелье — уже сегодня!"), а ныне — город-призрак. Отбитый армянами у азербайджанцев, так и не заселенный, пустой город. При этом Марат рассказывает, как он — пацаном еще — ходил мародерствовать в только что отбитый и опустошенный Агдам. От чего как-то не по себе...
По дороге навстречу едут тягачи с танками на платформе. Рядом на поле — танковые учения. Марат советует их не фотографировать: вроде и не запрещено, но зачем нужны проблемы? На очередном посту ГАИ выясняется, что и в Агдаме учения, туда не пускают.
Какие-то разрушенные дома удалось всё же увидеть:

Приходится ограничиться осмотром не представляющей особого интереса разрушенной русской крепостью XVIII века. Интересно, впрочем, ее расположение: она перегораживает долину мелкой, но широкой реки. Т.е. крупные сооружения на обоих берегах соединялись крепостной стеной во всю ширину ущелья. Сейчас остались лишь руины на берегах, да железные тросы, повторяющие линию стены, но защищающие уже не от наземных войск, а от самолетов/вертолетов. Не совсем понятно, как это работает, но им виднее...

Затем отправляемся в монастырь Гандзасар. Пейзажи по сторонам красивейшие:

Монастырь Гандзасар — исторический духовный центр Нагорного Карабаха.
Сейчас восстановлен (не церкви, но газоны вокруг, лавочки, помещения для монахов). Туристов, впрочем, и тут нет. На дороге встретили лишь один жигуленок, с трудом карабкавшийся по серпантину (на тот день — это был наш самый страшный и разбитый серпантин Армении), пассажиров которого мы уже видели на нашем маршруте. Начинаем узнавать друг друга :-)

Монастырь стоит на какой-то стратегический высоте, поэтому в войну тут были очень серьезные бои. Вокруг вся местность была взята Азербайджаном, но вершину занять не удалось.
Марат говорит о том, как было важно не потерять Гандзасар, что азербайджанцы первым делом бы все церкви разрушили и прочие ужасы.
Мы вспоминаем его же рассказ о разрушенной мечети.
Война.

Ящерица и следы снарядов.

Над ангелом с коленопреклонённым нектой и Богородицей дома на компьютере разглядели три ласточкина гнезда и каких-то прикольных серафимов с солярными символами, как обычно (вот увеличенная деталь).

На фото внизу хорошо видна деталь, подмеченная Маратом: в местной традиции было принято сливать при написании некоторые буквы. В верхней строчке вторая "буква" справа — слияние Պ и Ա. Эта первая строчка ("под этим камнем...") часто повторяется, практически везде буквы слиты.
Равно как и посох-меч очень характерны для Карабаха.

Граффити разной степени древности на стене монастыря. В центре четко виден козел.

Алтарь

Это я (Н.) взлетела и из-под купола сняла стол с песком, куда ставят свечи (во всех церквях такие):

Деталь наружного барельефа:

Обедать заезжаем к другим родственникам Марата. Очень обаятельные девочки Ануш и Лилит и их брат Артур.

И дедушка в военной форме, побрившийся по поводу нашего приезда, радостно смотревший на нас всё время и пытавшийся разговаривать по-русски.

Ещё одна фотка террассы.

Хозяин дома во время войны защищал Гандзасар (ПВО). Монастырь посмотреть так и не выбрался, хотя был в нескольких сотнях метров — служба.
Затем, рассказывает, жил в Москве, самый лучший шашлык в Лужниках. Все его знали, только у него армяне ели. Но долго там прожить не смог (удивительно, да?), вернулся. Земля, хозяйство, открыл магазинчик в деревне.
Сидели, постоянно поднимали тосты "за мир во всём мире, и чтобы не было, значит, войны" — и это были явно не пустые слова.

На первом этаже - хлев, телята. На втором - живут люди. За домом - большой сад-огород с кукурузой выше человеческого роста.

На обратном пути Марат рассказывает нам об операции по взятию Шуши (карабахский конец Лачинского коридора). С армянской стороны всё было подано как "последний крестовый поход". Проблема ведь в том, что с обеих сторон воевала вывшая Советская Армия. Формы одинаковые, техника одинаковая, команды наполовину отдают по-русски. В этой кампании армяне — чтобы отличать друг друга — нанесли на спины солдатам большие белые кресты. А чтобы дополнить картину — на груди, на танках, повсюду — маленькие.
На этом танке таже были кресты, но в этот кадр не попали — непрофессионал фотографировал :-)

===2. Параграф, независимый от фотографий, который можно опустить ===
Про этот танк Марат рассказал нам легенду.
Дело в том, что у азербайджанцев было огромное численное преимущество в шушинской операции. И так случилось, что этот танк вышел по дороге в зону прямой видимости нескольких (более новых!) азербайджанских. Но известно, что азеры — не вояки, у нашего шанс был. Он даже успел всадить несколько снарядов во врагов. Но по какой-то глупой случайности, в его боезапасе не оказалось бронебойных, один осколочные (танкам по барабану). Затем его подбили, экипаж погиб.

Смешанные ощущения от Карабаха. С одной стороны — самый лучший район, счастливо и хорошо живут люди. Забудем даже, что оттуда выгнали всех азербайджанцев — в конце концов, армян тоже из Баку выгнали.
Но вот это отношение...

"Азеры — да нет такой нации на свете. Это же турки!"
Сколько раз я (G) слышал это о палестинцах, которых "нет как нации, те же иорданцы/иракцы/ливанцы, которых там никто не хочет видеть".
Желание отказать другим даже в праве называться народом.

"Азеры — чурки бескультурные, ни истории, ни искусства, только разрушать способны."
Аналогично. То же самое в Греции говорят про турок.
Недавно ЖЖ принес "новость", что "в чеченском языке нет и не было письменности, исключительно устная речь".
Я уж не говорю о великой культуре, которую несли фашисты недоразвитым восточным соседям.

"И не вояки. Неспособны совершенно воевать: за шкуру свою боятся. Что не помогло: наших в войну полегло 10.000 (и то по подлости!), а их — 120.000."
Цифры, конечно, приблизительные. Конечно же, не совпадающие с французскими. Ну и очевидно эмоционально окрашенные.
Это уже заставляет вспомнить описания израильско-соседних войн.

Всё, конечно, понятно. Война закончилась всего 10 лет назад, еще не все устаканилось.
Но как же все похоже в мире...
===2. конец параграфа===

Ну, чтобы не оставалось мрачное впечатление — памятник армянским бабушкам и дедушкам. Всё-таки там очень здорово! А будет — ещё лучше!